Техника Мокуме Гане моя любимая, потому что в результате получается необычный, интересный, всегда разный и красивый узор. В этом варианте Мокуме не используются другие инструменты, кроме тонкого лезвия, но в результате получаются красивые, плавные линии и завитки! Цвет может быть какой угодно - хоть все цвета радуги!
Итак, для данного урока мне понадобились такие инструменты и материалы:
Острое лезвие-нож для полимерной глины;
- скалка и паста машина;
- резиновые перчатки - у меня это только отрезанные пальчики от перчатки (4шт) только на большие и указательные пальцы;
- поталь (можно использовать любого цвета: золото, серебро или медь);
- полимерная глина полупрозрачная;
- полимерная глина цветная: у меня это два оттенка розового с эффектом Pearl, фиолетовый (5031 Purple Pearl) и красно-розовый (5029 Magenta Pearl). Рекомендую брать насыщенные цвета;
- и полимерная глина белая для основы.
Шаг 1.
Разогреваем и разминаем полупрозрачную глина (ПП) и пропускаем через паста-машину (ПМ) раз 8 для того, чтобы пластика хорошо размешалась и была нужной - однородной и без пузырьков консистенции.
Последний раз пропускаем через ПМ выставив толщину №4 (для ПМ Imperia), если у вас другая марка паста-машины - выбирайте среднюю толщину, примерно №3-4.
ВАЖНО! Полупрозрачную пластику обязательно нужно прокатывать много раз, если вы сделаете это всего несколько раз (3-4) - у вас после запекания на изделии будут пузырьки и белые некрасивые разводы.
Далее раскатываем цветную пластику через ПМ или скалкой в толщину, примерно 1 мм. Затем нарезаем ее на тонкие (можно разной толщины) полоски.
Шаг 2.
Далее укладываем тонкие полоски цветной пластики на полупрозрачный пласт глины в горизонтальном положении. Раскатываем скалкой или на самой толстой ширине на паста-машине, складываем пополам и прокатываем на ПМ еще 2-3 раза на толщине №4 (для ПМ Imperia).
Шаг 3.
Укладываем сверху, на наш цветной “коврик” из пластики, поталь по всей поверхности.
Шаг 4.
Следующий этап - это скручивание полимерного пласта с поталью в рулончик. Делать это надо вдоль полосочек, то-есть начинать с узкого края как показано на фото.
Шаг 5.
Наш рулончик из полимерной глины мы скатываем теперь в улитку, затем хорошо ужимаем ее в шарик и прокатываем в руках несколько раз, чтобы полимерная глина и поталь соединились, склеились. И в конечном итоге придавливаем шарик к столу, чтобы внутри все склеилось.
Шаг 6.
У меня получился шарик, но вы можете по экспериментировать над формой - разная форма может дать разный рисунок, так же думаю можно потыкать в него разными предметами, как в класическом Мокуме;).
Если вы сделали первый срез и он вам не понравился - можно прилепить его обратно, покатать в руках шарик и попробовать отрезать с другой стороны;)
Я сделала много срезов - в принципе меня они устроили и я стала продолжать дальше!
Шаг 7.
Далее я взяла каждую получившуюся у меня лепешку и раскатала скалкой - я катала на стеклянной поверхности - мои лепешки прилипали к стеклу и не двигались и не прилипали к скалке, что позволило получить красивые, тонкие и ровные заготовки!
Чтобы снять их со стекла (у меня это стеклянный стол;) я использовала тонкое лезвие-нож для полимерной глины!
После этого этапа вы можете использовать получившиеся лепешки для создания своих задумок: кулонов, бусин, серьг и браслетов!
Я же, в продолжении этого МК, покажу вам как можно использовать наши лепешки на примере браслета, а так же покажу, что еще у меня получилось в процессе!
Шаг 8.
На этом этапе я покажу вам, как в последствии я использовала цветные лепешки Мокуме!
Я решила сделать цельный широкий браслет, как основное изделие, и дальше уже по ходу дела до придумывала и другие варианты: серьги, кольца..
Итак, наш широкий, цельный браслет! У меня была заготовка для такого широкого браслета, предварительна запеченная и отшлифованная.
Как основной цвет браслета, я взяла белый с мерцающим эффектом. Раскатала пластику на ПМ на ширине №5 (для ПМ Imperia). Линейкой нужно отмерить длинну и ширину пласта глины для вашего браслета! Ширина моего браслета 4 см, и внутренняя окружность примерно 18 см.
Ширину наружного пласта нужно сделать примерно на пол сантиметра больше для каждого края, то есть белый пласт сделать не 4 см шириной, а 5!
Выложила на раскатаный белый основной цвет лепешки Мокуме (вы можете придать им любую форму) и прикатала скалкой, чтобы небыло видно линий от краешков цветной пластики.
И, заново отмеряв все параметры (5 и 18 см), я отрезала излишки.
Шаг 9.
Далее получившийся пласт я прикладываю к заготовке, предварительно смазав ее жидкой пластикой Sculpey (bake and bond). Обворачиваю всю заготовку и тщательно приглаживаю все неровности и выпуклости. На этом этапе я использую резиновые “пальчики” от резиновой перчатки, чтобы не оставлять отпечатки и мусор на белой пластике!
Шаг 10.
Прижимаю боковые стороны, опять таки все тщательно приглаживая и выравнивая - излишки удаляю лезвием. Далее запекаю в духовке 20 минут при температуре 130 градусов.
После запекания, я остужаю браслет в ледяной воде, так как я использовала полупрозрачную пластику (при охлаждении ПП в ледяной воде ее эффект усиливается).
А далее я делаю внутреннюю сторону браслета полностью белой - ширина этой полоски 4 см. Все красиво приглаживаю и выравниваю и опять таки запекаю! Готово! Дальше опять таки на ваш выбор - покрыть лаком или отполировать!
А вот, что получилось в результате у меня!
Я покрыла внешнюю сторону лаком - внутри он остался матовым:)
______________________________________
Надеюсь, все было понятно и доступно и вы не устали все это читать))! И еще надеюсь, что вам помог мой мастер класс и вдохновил вас на создание чего-то особенного! Всем спасибо и удачи!
Идеей вдохновилась с другого мастер класса с использованием алкогольных чернил - http://pinklily.canalblog.com/
Я здесь новичек, многое еще мне не понятно и не известно)) так что, не ругайте сильно;) буду рада вашим комментариям, советам и замечаниям относительно самого поста в ЖЖ и непосредственно представленного мастер класса! ;)
с Уважением,
Людмила! ;)
Мокуме Гане (Mokume Gane) – одна из самых волшебных техник в полимерной глине. Если вы даже ни разу не держали пластику в руках, то можете попробовать именно с этой техники мокуме гане – она просто завораживает, а трудного в ней нет совершенно ничего. Именно поэтому мы решили пополнить наши мастер-классы украшений этой техникой.
Техника Мокуме гане
Итак, для того, чтобы сделать серьги в технике Мокуме Гане , нам потребуется:
- полимерная глина четырех цветов,
- паста-машина — её легко заменяет скалка акриловая (или бутылка от лака для волос).
- очень острый нож для пластики. Если нет специального ножа, то можно купить новое канцелярское лезвие. Кроме того, понадобится резак в любой форме – можно обойтись и без него
- иголка или зубочистка
- наждачная бумага для шлифования изделия
- фурнитура для сборки,
- круглогубцы
- немного потали (необязательно)
Серьги в технике Мокуме Гане. Мастер-класс
Что касается пластики, то лучше брать контрастные, но сочетаемые цвета.
В этом уроке мы воспользуемся пластикой красного, белого, розового и золотого цвета. Итак, делаем серьги из полимерной глины. Каждый кусочек пластики нужно хорошенько разогреть в руках и размять. После один из цветов помещаем в паста-машину и раскатываем. Можно раскатывать и скалкой. На красный пласт накладываем золотую пластику, тоже раскатанную предварительно.
Смотрите, чтобы между слоям пластики не было пузырьков воздуха. Далее накладываем темно-розовый цвет.
На этот пласт можно положить кусочек потали, но это необязательно.
Все прикрываем белой пластикой.
Заправляем пластикой паста-машину и прокатываем.
Это делают для того, чтобы слои стали тоньше и плотнее сцепились между собой. После разрезаем пластику на два или четыре куска.
Складываем таким образом, чтобы срез получился слоеным.
Лишнее можно обрезать с краев, так вы будете иметь многослойную заготовку, которую поставите на 10 минут в холодильник.
Остывшую от тепла рук пластику гораздо удобнее нарезать.
Далее нужно лицевую сторону заготовки сбрызнуть водой – чтобы резаки не прилипали к пластике.
Берите резак любой формы и продавливайте его в пластику.
нет резака – не беда – вам подойдет и колпачок от металлической ручки, и трубочка для напитка, и вообще, любая крышечка с тонкими краями. Зубочисткой делайте несколько отверстий в любом порядке.
Теперь чуть сжимаем заготовку, чтобы зазоры слиплись, и срезаем верхний слой.
Видите, какой необыкновенный рисунок дает нам эта техника?
Теперь обрезаем заготовки для сережек так, как понравится. Если сред слишком тонкий, можно подложить под него слой любой пластики, чтобы серьги не различались по толщине
Визуально представляем будущие серьги Мокуме гане и подбираем элементы.
Теперь очень тонко раскатываем слой одноцветной пластики – для подложки, чтобы изнаночная сторона тоже выглядела достойно. Обрезаем все лезвием по контуру заготовок. Чуть прикатываем.
Запекаем наши заготовки в технике Мокуме гане
, шлифуем все неровности и собираем на фурнитуру.
Вот и все. Можете носить свои новые серьги из полимерной глины!
Сам перевод понятия мокуме гане (mokume gane) означает "металлическая древесина сосны", потому что рисунки на металле визуально напоминают древесную фактуру. "Мокуме" в буквальном смысле слова означает древесное око. Должно быть, это понятие использовалось, чтоб подчеркнуть сходство с древесным волокном." Гане" переводится словом металл. Таким образом, буквально на русский все это понятие можно перевести как "Металлическая текстура древесины". Исторически техника мокуме-гане использовалась в Японии для создания знаменитых японских клинков. Мы с успехом применяем эту технику для работы с полимерной глиной и получаем весьма неожиданные и очень привлекательные результаты.
Есть несколько основных методов, известных как "mokume gane" и также много вариаций, как есть люди, которые попробовали эти методы. Следующая обучающая программа демонстрирует технику, которая использует "немногое из этого и немногое из этого". Пожалуйста, меняйте её по своему усмотрению - это очень забавно!
Материалы для мокуме-гане:
* Прозрачная глина Premo, лучше та, которая называется "морозная" (Premo Frost)
- Этот специфический тип глины, как полагают, является самым прозрачным и меньше всего желтеет во время запекания. Если у вас нет Premo Frost, вы можете использовать любую прозрачную полимерную глину.
* Глина в цветах, которые координируют хорошо с красками, порошками, и т.д. Белый - популярный выбор для этой техники.
* Спирт
* Блеск подходящих цветов (опционально)
* Лак , подходящий для глины (опционально)
- такие как Varathane, Future, Minwax Water-based Polycrylic, Sculpey Glaze, Fimo Lacquer, и т.д.
Вам будет нужно по крайней мере один или два материала (возможно в различных цветах) из остальной части списка, но вы не нуждаетесь в них всех. Например, если вы не имеете металлического листа, только выберите еще один цвет металлической акриловой краски, чтобы составить различие.
* Металлические акриловые краски
- Любая марка подойдёт, и вы можете даже использовать неметаллические краски, если вы предпочитаете. Если у вас нет широкого разнообразия цветов, вы можете смешать ваши собственные цвета. Я использую смесь металлического красного и металлического чёрного (марка FolkArt).
* Порошки слюды (мика-порошки) (и лак или другая прозрачная акриловая среда)
- Любая марка подойдёт. В этом случае, я использую красный, доступный в линии Midnight Pearls порошков и "Brilliant Gold" от Pearl-Ex.
* Чернила на спиртовой основе
- такие как Чернила Pinata от Жаккардового станка или Чернила Алкоголя Смотрителя Adirondack. Я использую "Клюкву" от линии Adirondack.
* Металлический лист
- Любая марка прекрасно, только убедитесь, что используете очень тонкие листы реального металла - не металлизированную пластмассу. (Фактически, вы можете использовать фольгу также, но она применяется по-другому и не имеет того же самого блестящего вида как лист). Я использую покрашенный золотом металлический лист.
Инструменты для работы:
# рабочая поверхность
# Пластмассовая обертка (или вощеная бумага, пергаментная бумага, и т.д.)
# Латекс, винил или нитриловые перчатки (опционально, но предотвращает оставление отпечатков пальцев)
# Паста-машина или ролик для раскатывания
# Палитра, пластмассовая крышка, и т.д. для того, чтобы смешать краски
# Зубочистки
# Кисть
# Нож
# Питьевые соломинки, бамбуковые вертела, и т.д.
# Спицы (дополнительно, для того, чтобы делать бусинки)
# Духовка (плюс термометр, и таймер)
# Миска воды со льдом (после того, как запечёте)
# Влажная или сухая наждачная бумага (320, 400, 600, 800, 1000, и т.д.) (дополнительно)
# Электрический шлифовальный круг или хлопчатобумажная ткань или марля для полировки (дополнительно)
От вашего блока прозрачной глины, отрежьте часть, достаточно тонкую, чтобы пройти паста-машину на самой толстой установке. Продолжите пропускать глину через паста-машину на прогрессивно более тонких параметрах настройки, пока она не станет настолько тонкой, насколько возможно (не разрываясь). Если Вы не имеете паста-машины, раскатайте глину очень тонко роликом. Поместите лист глины на вашей рабочей поверхности. Разрежьте глину на маленькие прямоугольники равного размера. Разрезая ваши прямоугольники, помните следующие две вещи: 1. Размер ваших прямоугольников зависит от размера, которым вы хотите, чтобы ваш законченный mokume gane блок был. Даже маленького размера мокуме-гане (mokume gane) блок может привести к большому количеству "фанеры", таким образом вы можете хотеть начать с маленького. Вы можете всегда по такому же рецепту сделать позже другой, больший блок мокуме-гане. 2. Число прямоугольников, которые вам нужны, зависит от числа красок и других материалов, которые вы планируете использовать. Вы можете использовать столько, сколько хотите, но имейте ввиду что, чем больше вы используете, тем больше разнообразия будет среди частей блока. Например, у блока только с тремя цветами или материалами будут те три повторения вместе в блоке, это меньше, чем в блоке с девятью различными цветами или материалами. Это ни хорошо, ни плохо, но у вас может быть предпочтение, в зависимости от проекта, который вы имеете в виду. В этом случае я использую пять отдельных цветов/материалов, таким образом я нуждаюсь в шести прямоугольниках. Вам будет нужно всегда на один прямоугольник больше чем число материалов, которые вы используете. Отложите дополнительный прямоугольник глины. |
|
 |
Начните покрывать ваши листы глины вашими выбранными материалами. Я начинаю с металлической акриловой краски (марка FolkArt). Поскольку у меня не было точного оттенка, который я хочу, пришлось смешать крошечную каплю красного с крошечной каплей чёрного. (Совсем немного краски расходуется на этих маленьких прямоугольниках). Смешайте краски в палитре или пластмассовой крышке, используя зубочистку. Когда цвета смешаны, покрасьте один прямоугольник (или столько, сколько вы хотите). |
 |
Моим следующим выбранным материалом был мика-порошок ("Красный" Midnight Pearls), который я смешиваю с лаком, чтобы сделать свою собственную мика- "краску". Вы можете просто насыпать порошок на глину, не превращая их в "краску", но если вы покрываете целый лист порошком, это препятствует тому, что слои склеятся между сбой, если вы используете порошки, посыпьте ихэкономно, оставляя много чистого листа. |
 |
Моим третьим выбранным материалом были спиртовые чернила ("Клюква" Adirondack). Поместите несколько капель чернил на лист глины и немедленно распределите цвет кистью. Они сохнут настолько быстро, что у вас может остаться некоторые непрокрашенные участки на вашем прямоугольнике. Если это случается, вы можете или оставить это как есть (Часть красоты мокуме-гане - то, что вы никогда не знаете точно как это скажется на конечном результате, и вы действительно не можете сделать это "неправильно"!), или идите на один шаг далее, чтобы покрыть весь лист. Для моего четвертого прямоугольника я снова беру мика-порошок слюды и лак, на сей раз используя "Brilliant Gold" от Pearl-Ex. Я смешиваю и применяю это как в предыдущих шагах. Вы могли бы использовать другой оттенок металлической акриловой краски для вашего mokume gane, или другой продукт, который вы имеете под рукой. Экспериментируйте с различными комбинациями материалов для достижения уникальных результатов. |
 |
Я помещаю свой пятый прямоугольник на лист покрашенного золотом сплава меди с цинком. Применение металлического листа к глине может быть хитрым, потому что лист является настолько тонким, что даже небольшой поток воздуха может снять и смять его. Помещение глины на листе (вместо того, чтобы наоборот) помогает предотвратить это. Отрежьте придерживаемый глиной лист от остальной части листа ножом и используйте ваши пальцы или ролик, чтобы разгладить любые воздушные ямы между глиной и металлическим листом. |
 |
Когда все ваши прямоугольники (кроме того вы откладываете) были покрыты, оставьте их в покое достаточно долго, чтобы позволить краскам и чернилам полностью высохнуть. Это не должно занять много времени, но лучше обезопасится сейчас, чем жалеть потом. Когда вы уверены, что краски все высохли, складывают листы в любом порядке, какой вам нравится, заканчивая с непокрашенным листом глины на вершине. Прижмите листы друг к другу мягко, чтобы гарантировать, что они находятся плотно в контакте. |
 |
Разрежьте блок пополам. Поместите одну половину на вершину другого. Прижмите блоки друг к другу мягко, но плотно. Повторите этот процесс. Продолжайте разрезать и складывать, пока вы не получаете маленький блок глины в размере, который вам нравится. Обрежьте у блока неровные края. Отложите обрезанные кусочки. |
 |
На этом этапе у вас есть прекрасный кусок цветной и прозрачной глины, но если бы вы попытались нарезать его, то вы не получили бы очень интересные результаты. Вы должны изменить блок так, чтобы слои глины сместились вверх и вниз, делая ваши образцы привлекательными. Беспорядочно продавите блок различными по форме и диаметру соломинками для питья, бамбуковыми палочками, и палочками для еды (или другими инструментами, которые вы найдёте). Продавливайте блок на разную глубину и в разных направлениях. |
 |
Затем, возьмите части глины, которую вы отрезали от куска, сожмите их немного, и вдавите их в отверстия, чтобы снова наполнить их в максимально возможной степени. (Если у вас нет достаточного количества обрезанной глины для этого шага, вы можете использовать некрашеную прозрачную глину). |
 |
Наконец, переверните блок мокуме-гане и вдавите другую сторону большими пальцами, создавая небольшую топографию холмов-и-долин. Поскольку вы работаете с глиной, ваш блок может начать "расплываться" и стать менее аккуратным. Если/когда это случается, просто сожмите его по сторонам, придавая блоку прямоугольную форму. Не волнуйтесь об искажении рисунка - вычисленное, измеренное искажение - то, чем mokume gane является по своей сути. |
 |
Ваш mokume gane кусок теперь готов! Однако, лучше проявить немного сдержанности и не начинать нарезать его сразу же. После всего, что вы делали, глина стала тёплой и будет трудно получить хорошие, чистые, тонкие части от неё. Вместо этого оставьте блок в покое на пару часов - или еще лучше, суйте его в холодильник на час. Оберните блок плёнкой или полиэтиленовым пакетом и поместите туда, где он не будет касаться ничего съедобного. |
|
После того, как у вашего mokume gane было достаточное количество времени, чтобы охладиться, вы можете начать нарезать его. Разрезание блоков мокуме-гане требует небольшой практики, но есть несколько уловок, которые могут способствовать вам. 1. Используйте только самое острое из лезвий и держите спирт поблизости, чтобы чистить лезвие регулярно - лучше всего после каждого разреза. У каждого человека, кажется, есть его или её собственная любимая уловка для того, чтобы нарезать мокуме-гане. Одни закрепляют блок на поверхности и режут его горизонтально, другие отрезают пластинки вертикально, как миллефиори . Одни режут блок одной рукой, а второй придерживают его, другие нарезают пласты двумя руками, немного изгибая лезвие. Экспериментируйте, пока вы не найдёте самую подходящую для вас технику. Только не забудьте быть осторожными с теми острыми лезвиями! |
 |
По мере того, как вы отрезаете части от блока, кладите их на пластмассовую обертку или вощеную бумагу. Следите, чтобы они не касались друг друга, поскольку они могли бы склеиться. Вы можете или нарезать целый блок сразу или только часть его, столько, сколько вы думаете вам понадобится для работы и оставить остальное для другого случая. |
 |
Как только у вас есть своя mokume gane стружка, пришло время решать то, что вы сделаете с нею (если вы ещё не решили это заранее). Вы можете уложить их на лист глины и прикатать ровно роликом. Этот лист может после быть применен к любому числу поверхностей. Вы можете также применить их, чтобы сделать бусинки. Именно этот вариант я и выбираю. Сделайте свою основную бусинку из любой цветной глины, которую вы хотите. Много людей предпочитают белый для этого. Однако, вы можете попробовать любые цвета, которые вам нравится. Только помните, что по крайней мере часть цвета вашей основной бусинки вероятно будет просвечиать через прозрачную глину, так лучше выбирать цвет, который координирует хорошо с цветами вашей стружки мокуме-гане. Кроме того, рассмотрите, как цвета будут смотреться, если они будут объединены. Если вы поместите полупрозрачный желтый цвет на синюю основу, то зеленоватый цвет появится. Этот эффект может использоваться, чтобы создать красивые бусинки, но если вы не осторожны, он может также привести к уродливым, неожиданным комбинациям. Я выбраю цвета (красный и лососевый), что хорошо сочетается с теми красками и чернилами, которые я использую. Сформируйте шарик из основной глины. Имейте в виду, когда вы определяете размер этого шара, что вы будете добавлять больше глины позже, так что сделайте его немного меньшим, чем заключительный размер бусины. |
 |
Вы теперь готовы начать покрывать основную бусинку mokume gane стружкой. У каждого пластика мокуме-гане будет одна сторона, которая более симпатична чем другая. Когда вы оборачиваете бусину стружкой, убедитесь, что поместили более симпатичную сторону наружу. Оберните части вокруг бусинки по одному, используя ваши пальцы или инструмент, чтобы слепить их в месте. Кладите стружку так, чтобы они накладывались друг на друга. |
 |
Как только бусинка покрыта как вам надо, покатайте её мягко между пальцами. Это должно помочь швам объединиться вместе, но возможно, придётся проделать небольшую дополнительную работу над особенно упрямыми областями. Вы должны удалить так много вмятин и складок насколько возможно, потому что это уменьшит количество шлифовки , которую вы должны будете сделать позже. |
 |
Готовые бусинки вы можете проткнуть сразу же или оставить их, пока они не запечены. Я предпочитаю делать отверстия в бусинах заранее. Я начинаю с крошечной булавки, затем постепенно перехожу на более толстую спицу. |
 |
Запекайте согласно указаниям изготовителя.Опустите испеченные бусинки непосредственно в воду со льдом, чтобы увеличить прозрачность. Оставьте их в воде в течение получаса или около этого. |
 |
Скручиваем градиентный лист в рулон. |
 |
Ещё есть вариант, который можно назвать "мини-мокуме" . Он делается при помощи текстурного листа.
Два месяца исследований, и практики, и вы уже сможете делать такое же мокуме гане.
Потрясающая пара обручальных колец для моих друзей. Это латунно-медные образцы, которые мы сделали, чтобы понять как выглядит и происходит процесс создания колец в стиле мокуме гане.
У меня было много неприятных моментов и откровенных проблем на разных этапах создания этих колец. На это ушло много времени и сил, было опрошено немалое количество людей, гораздо более осведомленных, чем я, которые дали множество разных советов, и, все из них я собрал как паззл по отдельности в единую картину для понимания сути процесса. Думаю, что важное различие между этим пособием по созданию мокуме и уже существующими заключается в том, что я не специалист, но все же смог понять суть процесса и добиться успеха.
В качестве отправной точки, я использовал книгу Яна Фергюсона «Мокуме Гане», которая входит в список ювелирной справочной литературы. Автор глубоко рассматривает некоторые направления в Мокуме, но не рассматривает все и сразу.
На данный момент, не могу сказать вам какие именно направления, поскольку я сам еще полностью погружен в процессы исследования и изучения, и трачу изрядное количество времени на обучение процессу. Автор имеет преимущество в оборудовании стоимостью 150 тыс долларов, купленного Оксфордским колледжом для экспериментов: аппарат контролирующий атмосферу, супер сплавы с эффектом памяти, и кучу других удивительных расходных материалов, которые, пожалуй, не купишь в ближайшим магазине за домом.
Я также получил немного знаний из учебника Джеймса Биниона в Art Metal. Сам Джеймс очень специфичен в одних моментах, но, как и многие авторы той или иной методики слабоват в других.
Не хотел бы сейчас рассказывать ни об одном конкретном шаге, о какой-то технической операции, как важной так или не очень важной. И это только потому, что техника Мокуме на самом деле очень точная и научная сфера ювелирного ремесла, в которой есть так много переменных, что какой-либо неуверенный шаг в процессе работы, какое-то действие, не будучи совершенным, отточенным, может привести всю вашу заготовку к разрушению и расслоению.
Цель данного пособия заключается в том, чтобы улучшить ваш процесс изготовления изделий в технике мокуме настолько хорошо, чтобы вы могли контролируемыми действиями и способами, вносить изменения в одном этапе изготовления не мешая и не портя изделие на других этапах.
Обломки моей крутящейся пластины после первичного сваривания, с прессом нависшим над «изделием».
Прежде чем вы научитесь делать мокуме может уйти некоторое количество времени, — мне потребовалось изготовить (и даже испортить) почти двадцать заготовок, прежде чем у меня появилось ощущение, что я смогу сделать точно один или несколько этапов изготовления изделия, не портя само изделие, что примерно можно сравнить с 25% из 100 % возможных от конечного успеха, но при этом, постоянно же увеличивается уровень знаний и опыта.
Я использовал метод крутящейся пластины, с использованием гидравлического пресса и электрической печи. Это промежуточный этап между традиционным способом «связывания» с помощью «метода с древесным углем» который используют японцы, и теплоизолирующим прессом из термопластичного материала Яна Фергюсона в печи с возможностью контроля температуры и нагрева окружающей среды (для определения состояния рабочей среды внутри печи). Вы сами можете найти спецификацию для такой пластины в пособии Джеймса Биниона.
Итак, до сего момента, вы терпеливо ожидали конкретику и особенно процесса создания Мокуме, моих наработок, что ж, вот они:
Набор инструментов и материалов, включая молочную магнезию слва и шлифовальная установка справа
Необходимые ингредиенты:
- лист металла вырезать в размер — в моем случае, это означает, 8 кусочков серебра или меди, и 9 кусочков меди или латуни, в зависимости от процесса. Я вырезал 16 одинаковых кусочков. Мы используем гидравлические ножницы, но вы можете сделать их вручную — просто зачистить края кусочков (тех, которые вы вырезали с листа металла).
- шлифовальный блок
- шлифовальная установка — кусок фанеры с гвоздями вбитыми в чуть ниже толщины металла, чтобы удерживать его на месте в процессе шлифовки.
- шлифовальный материал — я использовал «щетку 3М» - жесткую синтетическую, стальную шерсть. Другие же рекомендуют 220 наждачную бумагу.
- лоток для шлифования
- латексные перчатки
- дистиллированная вода
- спирт
- безворсовая ткань или бумажное полотенце
- разбавленный фтор и серебро - содержащий паяльный флюс (я объясню ниже)
- крутящаяся пластина
- 4 гайки, болты, шайбы
- магнезиальное молочко (реагент для «отпуска»)
- электрическая печь с диапазоном температуры нагрева до хотя бы 760 С
- пресс или тиски
- гаечные ключи
- 2кг молоток
- приспособление подкатки
- соответствующие щипцы, чтобы держать заготовку.
- одноразовые антистатические кисти для нанесения кислоты, щелока
Процесс создания мокуме гане:
Прежде чем вы начнете:
- Убедитесь, что ваша вращающаяся пластина готова к работе. Вы же не хотите потом заниматься чисткой пластины и пространства около нее после работы. Убедитесь, что каждый болт и поверхность плиты покрыта молоком магнезии в качестве «отпускающего» реагента. Помните, что вы пытаетесь создать идеальные условия для связи металла с другими металлами — и вы наверняка не хотите чтобы такая ситуация произошла с болтами на пластине.
- Молоко магнезии - это оксид магния в виде суспензии. Ян Фергюсон рекомендует использовать такую жидкость, как белый оксид титана, но я считаю, он становится липким, когда высохнет и потом гайки закручиваются с трудом, когда вы хотите собрать всю крутящуюся пластину для монтажа вместе.
- Разогреть печь до 760ºС (только для медно-латунных и медно-серебряный комбинации! Я не работал с другими. Помните, сплав серебро-латунь имеет эвтектическую точку (точка плавления), которая ниже и очень чувствительна к изменениям температуры, +/- 50º, при проведении ваших исследований).
- Сведите, сплющьте ваш материал. Более мягкими концами сведите заготовки металла вместе положите на край, немного обрежьте и слегка согните. Мы для этого используем тиски с параллельными, плоскими губками.
- Смешайте ваш флюс с водой, оставив его в жидком состоянии.
Замечание по флюсу : ни в одном из предложенных мною источников не упоминается использование флюса при выполнении этого процесса. Почему то во всех источниках процесс происходит без него. Знакомый из студии реактивных металлов никогда не слышал о таком процессе с применением флюса. Я начал использовать флюс в очень кислородом насыщенной пропановой кузне, где мои заготовки в два раза меньше окисляются.
Мы используем активный флюс, он взаимодействует с оксидами и их выделениями. Кто-то, с небольшим количеством денег, как у меня, не может позволить себе терпеть неудачу в процессе работы много раз, особенно с серебром или другими драгоценными металлами.
Флюс - это моя страховка — и я добился успеха с ним. Я оставлялего сильно жидким, так что мы ненароком создали ловушку внутри заготовки. У меня не было такой роскоши, как проведение эксперимента без него.
Если вы используете флюс: обязательно поставьте керамическую тарелку на любой огнеупорный кирпич на полу кузницы или печи. Флюс, особенно тот который я использую, будет правильно просачиваться через огнеупорный кирпич. Я не знаю, почему, они просто плохо взаимодействуют между собой.
Всю эту часть процесса я ношу латексные перчатки, чтобы минимизировать загрязнение.
- Соскребите ваши металлические фрагменты при помощи абразива, и уберите, вытрите их, желательно безворсовой тканью. Ян Фергюсон предлагает делать это влажной тряпкой, чтобы убрать также пыль и частицы. Исходя из моего весьма ограниченного опыта, я с трудом удержал фрагменты металла от окисления, не сразу высушив их. Процесс «мокрый-сухой-мокрый-сухой-влажный-сухой» слишком муторный и занимает много времени, поэтому я делаю весь процесс сразу сухим работая с сухими заготовками, а затем я очень тщательно очищаю каждую заготовку от мелких фрагментов и грязи.
- Промойте каждый кусок металла дистиллированной водой, лучше чтобы вода текла, была проточной, т.к такая вода унесет мелкие частички и фракции. (дистиллированная вода не содержит хлора или других химических веществ, которые могут осесть и воздействовать на поверхность, она все лишь просто очищает металл). Протрите насухо чистой тканью. Вы заметите, что на вас оседают эти самые частицы, грязь, и поэтому вам придется довольно часто менять свою одежду, чтобы избежать загрязнения. Обзаведитесь чистой сменной одеждой.
- Тщательно протрите каждую заготовку спиртом, чтобы избавиться от остатков жира, отпечатков пальцев, частиц или других загрязнений.
- Чередуя металлы, уложите вашу заготовку в центре вращающейся пластины. После того как каждый фрагмент уложен, нанесите флюс щеткой с обеих сторон заготовки, за исключением верхней и нижней частей.
- Закрепите и закрутите болт крепления верхней части вращающейся пластины, убедившись, что все выровнено как надо. (Некоторые люди используют маленькие, сделанные на заказ коробочки из нержавеющей стали для этого, я же остановился на том, что это не так необходимо и не имеет существенного значения.)
- Зажмите заготовку в тисках или под прессом, применив максимально возможное давление. Затяните болты равномерно.
Материалы в печи на керамической пластине
В основном наша задача инициировать диффузионные связи в металле. Три волшебных ингредиента, температура и давление в течение определенного времени.
- Поместите вашу монтажную вращающуюся пластину в печь, и пусть идет процесс сваривания металлов в течение довольно длительного количества времени. Точное время данного процесса, конечно, спорно. У Фергюсона есть удобная таблица экспериментальных данных, которые он использует для определения точного времени и как долго должен идти сей процесс, и я уверен, что там выверено и рассмотрено все с точки зрения химии или математической стороны. Что касаемо меня, я выбрал круглое число равное двум часам. Моя цель в том, чтобы заготовки тщательно были прогреты, по всей своей поверхности, и, для того чтобы хватило времени металлам отжечься одновременно вместе. Я не сильно переживаю за рост кристаллов при нагреве, потому что я не работаю со сталью и я не сведущ в рабочих характеристиках других металлов.
- Вытащите из печки заготовку и быстро поместите под пресс, убедившись, что ваша пластина с заготовками находится четко по центру, а не той частью где болты (которые еще пригодятся). Мы используем давление в 5-10 тонн. Держите ухо востро и внимательно следите за вашей заготовкой. Серебро прессуется и сминается очень быстро за счёт своей пластичности, и думаю, вам бы не хотелось раздавить его слишком сильно надавив черезчур мощно или слишком быстро.
- Снова затяните болты.
- Поместите заготовку обратно в духовку еще на 30 минут или около того, и затем снова спрессуйте. Мы просто уверены, что наши заготовки спрессуются.
- Во второй же раз, открутите болты на пластине и выньте заготовку.
Процесс ковки - очень деликатен и осторожен, во время которого вы узнаете к чему привели все предыдущие четыре часа работ. Вот процедура, которую я разработал на основе пособия Фергюсон и учебнику Бинниона:
- Нагрев заготовку в печи докрасна, обожгите ее. Дайте ей немного остыть. Вы не должны ковать ее, пока заготовка находится на температуре сваривания металла, потому как слои заготовки могут разойтись по сторонам. Вы почувствуете как заготовка развалится под молотом и клещами. Это самое печальное.
- Я работаю с медь - латунь, когда такая заготовка тускло красного цвета, часто отжигая. Латунь - очень быстро краснеет, что означает, что металл склонен к растрескиванию при определенных температурах, поэтому я стараюсь быть очень осторожным.
- При работе с серебром я нагреваю его дочерна. Некоторые говорят, что такое серебро холодное для работы и надо греть сильнее, но когда у меня был еще один шанс, чтобы нагреть до красна, при изготовлении колец, я был слишком напуган, чтобы сделать это. Тот же, вышеупомянутый приятель сказал мне, что процесс ковки после сваривания помогает укрепить фрагменты в заготовке.
- Постучите молотком по четырем выпирающим сторонам заготовки, а затем переверните и выровняйте заготовку симметрично другой стороне. Я обычно проковываю молотком две стороны заготовки, затем отжиг, еще две стороны, отжиг, перевернуть, повторить.
Линии оксидации на вершине и боковых слоях. Длее я подрезал и обрабатывал стороны заготовки
- После того как выровняете заготовку по краям, используйте ленточную пилу или болгарку для выравнивания заготовки, отрезав выступающие места. Вы увидите участки на металле, где заготовка расслаивается в результате процесса окисления. Отрежьте, зачистите эти зоны окисления, потому что один расслаивающийся угол может разорватьвсе слои заготовки быстрее, чем вы думаете. У Фергюсона есть отличная диаграмма показывающая сдвиговые изменения относительно напряжения и давления в металлах, по ней видно, что делает стороны заготовки вогнутыми, для того, чтобы уменьшить напряжение металла при ковке.
- Продолжайте проковывать заготовку от края к центру, часто отжигая. Если Вы заметите какие-либо отслоения, сошлифуйте и сточите их. Если у вас есть несколько больших отслоений и ваша заготовка разваливается на части, то это, наверное, была неправильно произведена очистка металла и заготовки на начальном этапе, с которого я и начинаю весь процесс. Если это не сработает, то попытайтесь выявить и устранить проблему в процессе прессования, а затем в процессе ковки.
Начиная с этого момента вы должны использовать заготовку для дальнейшей работы. В какой-то момент вы начнете чувствовать, что заготовка готова к дальнейшей работе по ударам молотка как по твердому блоку, а не как при спрессовывании или проковке слоев. Вы научитесь чувствовать это. Я рекомендую уменьшить, отковать блок, 1/2, 2/3 или даже ¾ от изначального размера вручную, прежде чем положить его через прокатный стан или в вальцы.
Вы можете вырезать куски или полоски из готовой заготовки и использовать их для изготовления колец и украшений, вы можете свернуть в кольцо в любую форму и фигуру используя красивый рисунок и текстуру и сделать все, что вы хотите. Я не собираюсь вдаваться в подробности, но вы можете оглядеться вокруг, поискать в интернете, и даже в других книгах все что нужно для вдохновения.
Удачи, и, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте!
Зеленые кружки означают, что металлы в данном сочетании наиболее легко соединяются и легко поддаются обработке.
Желтые кружки означают, что металлы в данном сочетании либо плохо сплавляются, либо плохо поддаются обработке.
. Красными кружками обозначены сочетания металлов, которые либо крайне тяжело сплавляются, либо их крайне трудно обрабатывать, либо обе трудности присутствуют одновременно.
Важное замечание: Если в таблице обозначено, что два (или более) металла совместимы, то это не обязательно означает, что их сплавление в одном брикете пройдет успешно. Необходимо принимать во внимание и другие факторы, как то: способы сплавления и температурный режим.
Огромное спасибо: Алексею Туеву и Дмитрию Татаурову за перевод статьи.
Еще одна из моих любимых техник, не сложных в исполнении.
Для работы в этой технике потребуются: пластика нескольких оттенков (контрастных, и не очень). То, какие цвета вы будете использовать - зависит только от вашего желания и фантазии! Тонкое лезвие (прекрасно подходит специальный гибкий резак для пластики), ролик для раскатывания, любые подручные материалы, которыми можно сделать углубления в пластике.
Шаг 1. Раскатываем пласты различных оттенков и накладываем их один на другой в желаемой последовательности. Выравниваем по краям, обрезая лишнее.
Шаг 2: Продавливаем в получившемся "многослойном пироге" отверстия, любыми подручными предметами, сверху вниз, но не насквозь. Большие дыры можно заткнуть полосками пластики контрастного оттенка.
Шаг 3: Немного прикатываем продырявленный куб, чтобы между слоями не осталось воздуха, а рисунок стал более однородным. После чего тонким лезвием послойно начинаем срезать пластику, и видим, какой орнамент у нас получился.
Шаг 4: раскатываем пласт однородного цвета для основы. Понравившиеся отрезки равномерно раскладываем на основу. Прикатываем роликом до тех пор, пока швы между отрезками перестанут быть видны. Вырезаем нужную форму, запекаем.
Получаем результат:
Загрузка...